Привет, друзья!

Наша Индия — в самом разгаре. И честно говоря, иногда от нее хочется спрятаться в самый дальний угол самого глухого гималайского ущелья, ибо количество раздражителей тут колоссально. Исходов борьбы с ними всего 2: либо ты становишься их гармоничной частью либо же ты от них убегаешь. Я же учусь мудрому следованию от побегу к полному принятию.

Особенно глубоко это понимаешь, когда едешь по Индии на мотоцикле: все, что раньше было во вне, теперь становится активным твоим спутником. И спрятаться от назойливости, грязи и дикого движения на дорогах становится просто невозможным.

Но почему-то, не смотря на периодическое раздражение и колоссальную эмоциональную усталость, ты радуешься настолько, что готов порой рыдать от счастья и особенного чувства любви, приходящего снаружи. Да-да, здесь связи «внутреннее-внешнее» почему-то работают одинаково успешно в обе стороны.

По дороге к Электрическому Шиве

Поэтому, неудивительно, что после нашего большого мотопутешествия по Гималаям и Ладакху, мы решили в скором вернуться в Индию и добраться из холодающего Манали к самому сердцу Гоа — в Арамболь. Благо, мотоцикл после хранения оказался в полном порядке и после небольшого вмешательства механиков, снова превратился в короля индийских дорог.

Ибо ни на одном транспортном средстве тут не получаешь такого кайфа, как на грохочущем энфилде: металлическом, тяжелом и тяговитом, как танк.

От Манали через Дели в Раджастан

После прилета из Бишкека и успешной высадки в Васиште вместо планируемых трех дней, мы задерживаемся почти на 2 недели. Да и в Гималаях в начале ноября очень уж здорово: тепло, сухо и вкусно. Днем стоит настоящее бабье лето с желтыми листьями, легкой дымкой и незабываемым запахом хвойных лесов.

Горячие источники Васишта в это время особенно хороши. В довесок нам достается очередное индийское безумие в виде реформы Моди по демонетизации и бану купюр в 500 и 1000 рупий. Что приводит к огромным очередям в банках и большому дефициту налички.

Индийские Гималаи

Долина Банджар по дороге

Плюс, холода не за горами. Это очень хорошо чувствуется по все более низким температурам по ночам и дымам над печными трубами, поэтому — в путь... Первая точка ночевки — Биласпур, сонная деревушка в окружении холмов и туманов. Жилье — 600 рупий, и рядом — вкуснейшая местная едальня с потрясающим блюдом Чана-Батура за 40 рупий. Ночь на неудобных кроватях и ранний выезд в сплошном облаке тумана.

дорожное фото, храм

Сегодняшняя цель — Дели! С гор мы спускаемся быстро и обойдя по круговой Чандигарх, прямой трассой выходим к столице. Средняя скорость увеличивается с 30 до 45 км-час, однако смотреть не на что: сплошь задницы грузовиков и безликие постройки вдоль дорог. Удивляет обилие KFC, Макдональдсов и Сабвеев. Вроде бы и Индия, но снова в причудливом свете.

Кира и Боря, наши друзья

В Дели оказываемся только ночью. На въезде в город — ад. Рулить в безумном трафике груженным мотоциклом, да еще с пассажиром — еще та задача. Скидываю скорость, ползу медленно. Про себя отмечаю, что сильно раздражаюсь на полную непредсказуемость индийских ПДД.

Останавливаемся в тибетском квартале, Маджну-Ка-Тилла. Долго ищу въезд во внутрь и потом столь же долго ищу Аню (разминулись при маневрах). Жилье — 500 рупий в гесте Sera Je Dharamsala с любопытным тибетским монахом на ресепшне, практически не говорящем по-английски. Спасибо нашим новым друзьям, Кире и Боре за то, что помогли нам с комнатой (приехали на 40 минут раньше нас).

Штат Раджастан

Следующим утро разбираем полеты, поэтому выезд поздний. Точка — Пушкар. Выезд из Дели без штурмана был бы адом. Хотя и со штурманом пришлось повертеться: развязок, туннелей и эстакад, неизвестных навигатору, хватает. Впереди 420 км по прямой как стрелка, трассе, в сторону самого пустынного и колоритного штата Индии — Раджастан.

На выезде из Дели — широченное шоссе, в самом раздольном месте которого я насчитал 11 полос в 1 сторону (зачем?). Идется хорошо, мотоцикл приятно тарахтит и встречный ветер лихо бьет под козырек шлема. Через км 200 начинается экзотика: каменные пригорки, яркие одежды и запряженные верблюдами гужевые повозки.

широченное шоссе на выезде из Дели

Аня вовсю вертит головой и камерой, пока я борюсь с сонным однообразным шоссе. Как обычно, скрашивают бесконечную скуку простые радости: мороженое в придорожном кафе, возможность расплатиться за бензин картой (напомню, в этот момент мы попадает в зону дефицита наличности) и легкий встречный ветерок.

Где-то за Джайпуром впервые обращаю внимание на пейзаж: полупустыня с невысокими холмиками, которые еще не покрылись ни безобразной индийской застройкой, ни бесконечными полями риса или хлопка.

дороги и транспорт штата Раджастан

Пушкар

В Пушкар въезжаем уже в кромешной тьме. В ноябре даже Раджастан еще достаточно прохладен. Дорогу от Аджмера временами приходится идти на ощупь. Почему-то здесь даже ночью часто гоняют грузовики, оставляя после себя тонны липкой пыли, отмывать которую — еще та аскеза.

вид на Пушкар

Зато Пушкар — прекрасен даже несмотря на имеющийся денежный коллапс.

Здесь у нас снова сжимается время и вместо 2 запланированных дней, мы остаемся на неделю: гуляем, пишем, верстаем сайты и смотрим на древний город с крыши нашего геста. Уезжать не хочется, а надо.

Священное озеро

Следующая точка — врата к пустыне Тар, колоритный и колючий Джодхпур.

Джодхпур

Дорожку сюда мы выбрали не лучшую. Решили поглядеть на Раджастанские выселки и жизнь простых жителей вне трасс и городов. В результате, большую часть времени объезжали огромные ямы, канавы и пыльные полосы сонных деревень. Ни заправок, ни едален, только низкие кустарники, разбитые проселки и улыбчивые усачи в единственной адекватной дхабе по дороге.

форт Мерангарх

Въезд в Джодхпур — помойки и бетонные пост-апокалиптические коробки, что строятся впритык друг к другу по всей длине бесконечных индийских дорог. Зато главный ориентир, форт Мерангарх, виден издалека. Но к нему, а заодно и к главному бэкпэкерскому району города еще надо пробраться. А это через толкучку рикш, базаров, людей и коров.

Раджастанские красавцы

С жильем и едой тут не очень. Найти что-то адекватное по цене — нелегко. В кафешках в районе форта цены конские, за жилье — более-менее. Днем припекает, к ночи спускается спасительная прохлада. Чувствуется дыхание пустыни Тар.

Вид на старый город

Приятно на закате погулять от смотровой площадки близ форта Мерангарх через старые кварталы к центру. Глиняные атмосферные домики, мощенные узкие улочки и неугомонные дети, агрессивно требующие твоего внимания. В целом, как и в остальной Индии: улыбки, много вопросов от людей и всеобщая тур-направленность, хоть и вполне расслабленная.

Висим тут 2 ночи. Вход в музей-форт — 600 рупий. Жилье — от 300 и выше.

Удайпур

Из Джодхпура выезжаем ранним утром. Да настолько ранним, что на трассе стоит несусветный дубарь: коченеют колени и руки, а в морду бьет отчаянным порывом встречный ветер. Последний раз так мерз по дороге в Ладакх, где-то в горах Кашмира. Зато природа — выше всяких похвал: несмотря на близкое дыхание пустыни, много зелени, скалистых холмов и милых деревушек.

по дороге в Удайпур

Местами встречаются даже небольшие серпантины с туннелями и неглубокие ущелья с медленными речками. Жарко, но живописно!

Подъезд к Удайпуру — еще краше: к типичным раджастанским пейзажам примешиваются почти настоящие горы с руинами фортов на макушках. Даже въезд в город на удивление приятен: зелень, ровные дороги с глобальными фаст-фудами в духе КFC.

Живописно, да?

Город покорил нас буквально сразу. Такое оно все вокруг красочное: каналы, мосты, даже всеобщая индийская суматоха показалась аристократической. Поставить мотоцикл на заднюю подножку и походить пешком — главная награда.

Удайпур — не из дешевых мест. Гест искали достаточно долго, с едальнями более-менее дешевыми тоже непросто. В результате вселились в относительно неплохую нычку близ главного дворца за 400 рупий. Удивило, что несмотря на тогдашний всеиндийский коллапс с наличкой (в Джодхпуре очереди по 50 человек были), в Удайпуре у банкоматов стояло не более 3-4 человек.

Удайпур, классический вид

Однако ж, не смотря на очевидные плюсы Удайпура, возник типично дорожный коллапс, который нужно было разрешать самостоятельно принятым решением. У Ани разболелась спина, поэтому остро встал вопрос о том, чтобы ей дальше в Гоа отправиться на автобусе. Взвесив все за и против, решаем, что она едет дальше через Мумбаи автобусами, а я же гоню, обвешанный нашим багажом, на мотоцикле.

на улицах Удайпура

И Раджастана через Мадья-Прадеш и Махараштру в Гоа

И вот ранним утром, в 5-50 я выезжаю дальше сольно. На дорогах темень и все тот же дубак, от которого не то что руки, душа холодеет на ходу. Особенно после рассвета, когда в низинках сгущается туман. Картинки вокруг достойны кистей самых талантливых художников, но для мотоциклиста это — сущий ад: от тотальной сырости промерзаешь насквозь, коченеют руки и видно как багаж даже под своими дождевыми накидками медленно мокнет.

Останавливаюсь на чай, чтобы согреться. В Индии очень многое решается благодаря ему... Как минимум, выражение лица приобретает не столь удручающий вид, да и приятно погреть руки не об раскаленный двигатель (как я делал это в Ладакхе), а о живое и вкусное тепло маленького стаканчика.

Пусть выйдет солнышко, дальше пойдет легче... Я пересекаю границы штатов. Ощущение, что въезжаю в другую страну: новый язык, новые лица и новая неуловимая доселе атмосфера. Но коллапс с деньгами все тот же, поэтому, возможность заправить Борьку и расплатиться карточкой радует до невозможности.

Вообще, в путешествиях умение радоваться маленьким победам очень вдохновляет. Отправляться путешествовать нужно уже ради обретения этого навыка... Чтобы радовало согревающее солнце, сладкий крепкий чай, возможность вытянуть ноги после многочасовой переезда в седле, вкусная лепешка и искренняя улыбка усача в разноцветном тюрбане.

Все это оставляет налет какой-то психоделической сказки, и нереальности. Ибо слишком долго нас учили другому: серым костюмам, серым поступкам и серым мыслям.

Манду

Конечная точка сегодняшней гонки. 11 часов в седле и вот медленными серпантинами я вползаю в некогда цветущий город сладострастных раджей, разрушенный, как и все на севере Индии, ордами мусульман. Да и русскому крайне приятно: «я приехал в Манду».

В Манду

Место — очень колоритное, и для полного погружения в себя явно требует двух-трех дней. Мне же, с моим маниакальным чувством дороги хватило дешевого геста при храме Рамы и вкусного тали в придорожной дхабе. Ну и, безусловно, замечательных природных ландшафтами, в которые крайне органично вписались руины некогда цветущего княжества: горы, серпантины и даже водопады.

Луна

Ночлег 300 рупий.

Пещеры Эллоры

Выезд — как обычно, в 6 утра. Даже вещи не распаковывал. Встал, умылся, прыгнул на мотоцикл и пополз медленными серпантинами дальше. С утра снова холод, в низинках — туман. Особенно после спуска с нагорья, где раскинулся Манду, на равнину, по которой мне пришлось немного поплутать перед выходом на трассу, где переживаю первую радость грядущего дня: возможность расплатиться за бензин картой.

Раннее утро близ Аурангабада

Дальше — как обычно: гонка по трассам, пересечение границы с Махараштрой, разбитые дороги и долгожданный приезд в Эллору, где я решил остановиться между делом, попить тросникового сока. Тут же меня подхватил местный парень по имени Садык и после недолгой беседы, привез к себе в гест-хаус, прямо в руки к своей маме, заботливой и милой женщине лет шестидесяти.

Кстати, это было крайне верным решением. Поэтому, если Вы хотите посетить Эллору, приезжайте в Ellora Bed and Breakfast, там очень хорошо: тихо, вкусно и душевно (есть в гугл-картах).

Храм Кайлаш в пещерах Эллоры (вырублен из цельной скалы)

Само собой, решил сходить и в пещеры. Отдал 500 рупий за вход, зашел и открыл от удивления и восторга рот: храмы, вырубленные в цельной скале, буддистские пещеры со ступами, покинутые монастыри и невероятная энергетика, от радости узнавания которой хотелось плакать. Если и есть места в центральной Индии, куда мне хочется вернуться, Эллора будет одной из первых.

буддистская часть Эллоры

Даже думал остаться здесь еще на 1 день. Но видимо, Боги меня поняли не совсем правильно и вместо Эллоры решили задержать меня в несколько другом месте...

Еще немного Кайлаша

Поломка

Путешествия всегда приносят в мою жизнь некоторую долю хаоса, поэтому, когда я вдруг заглох посреди трассы где-то на задворках Махараштры, даже обрадовался. Мой мотоцикл, видимо, тоже устал и решил дать себе волю отдохнуть.

В результате долгих манипуляций и переездов я задержался на сутки и потерял около 250 долларов на ремонт и сопутствующие расходы. Чуть позже напишу об этом статью с простым смыслом: «остаться без помощи в Индии невозможно».

Надо сказать, что не смотря на кажущийся неприятным инцидент, я с легкостью отдал деньги и продолжил путешествие с нескрываемой улыбкой и состоянием какого-то невыражаемого счастья. Ибо простые радости снова щедро меня озолотили.

Долгожданный Гоа

После полученного опыта и пережитого стресса я переночевал в случайном отеле вдоль трассы, предварительно порадовав себя огромным бургером Chicken Maharaja в придорожном McDonalds.

Мой Борька

Дальнейший путь был значительно проще и интересней, особенно, когда после Колхапура я свернул с главной трассы и узенькими сельскими дорогами взял курс к побережью. Здесь все мои мытарства и чаяния воздались: из мотоциклетного ада я попал в рай. После небольшого участка загруженной дороги и типичных утыканных домами-скворечниками городков, я вышел на почти пустую лесную дорогу с хорошим асфальтом.

Западные Гхаты

Обалденные виды, серпантины на спуске хребта Западных Гатов в морю и густые, полные живительной силы, леса. Вот здесь-то я и понял, чем этот регион так хорош! Природа — главный его козырь, без огромных перенаселенных городов-помоек, без загруженных трасс и химических заводов. Только лес, реки и небольшие городки вдоль сельских дорог.

рассвет над Махараштрой

К Арамболю я приехал к закату, встретил Аню и вселился в небольшую и уютную квартирку на окраине, зарекшись в ближайшие две недели никуда дальше пляжа не кататься. Так и закончилась наше двухнедельное мото путешествие от Гималаев к морю.

Дальше была уже совсем другая Индия с совершенно иными опытами: деревня Гокарна, Хампи, Бангалор и излюбленный нашими соотечественниками ашрам Сатья Саи Бабы в Путтапарти.

Путешествие в цифрах:

  1. 3500 км
  2. 14 дней
  3. Цена бензина — 72-75 рупий
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...