На мотоцикле из Манали в Дхарамсалу

Привет, друзья, начинаю выкладывать публикации из нашего гималайского мото дневника.

Итак, выезжаем из нашего Васиштского гнездышка. Как обычно, запланированное время выхода откладывается на полчаса. Раннее утро, холодно! Почти сразу выясняется, что днем раньше я переусердствовал с гаечным ключом и перетянул болты на сцеплении — байк почти не едет. Хорошо хоть немного разбираться в технической элементарщине. Остановился, достал ключи, отрегулировал тросик. Борька радостно зажужжал.

Сборы

Сегодня у нас по плану Дарамсала! Дорожка, в целом, известна, однако ее состояние оставляет желать лучшего (уже ездили), да и google-maps вдруг показал альтернативный маршрут. Чего бы не попробовать? Так и решили, крюк получался около 40 км, но обещал быть более интересным. Интерес сменился целой вереницей впечатлений, о которых в тот момент еще ничего не было известно. Поэтому, пока размеренно едем по медленно просыпающейся долине Куллу, стучим зубами от холода и с надеждой смотрим на то, как медленно подымается над Манали солнышко.

Первые 90 км прошли за 2 часа. Уже в 9 утра сидели, пили чай у трассы и я обнадеживающе рассуждал о том, как хорошо и быстро «наш паровоз летит вперед». Мол, уже к 5 вечеру будем ужинать вкуснейшей тукпой с сыром в любимой кафехе в Маклеод-ганже и любоваться просторами долины Кангра. Как же тогда я ошибался... Тут, на выезде из долины Куллу, чуть не доезжая Манди все очень здорово: над нами — чистое небо, под нами — отличный асфальт, а вокруг пышная зелень гор! Да и явно теплей, чем в нашем жилище Васишта. Все предвещало жаркий и ясный день.

Долина Банджар

Долина Банджар

Легко проскакиваем Манди, и уходим по трассе на юг. Чувствуется тяжесть груженого мотоцикла (с пассажиром — особенно). Дороги немного выпрямляются, больше прямых и ровных участков, без серпантинов. Вместе с ними — больше трафика.

Начинаются приключения

Через километров 70 от Манди уходим по маленькой дорожке на восток, в сторону священного Ревалсара (а что в Индии не священно?). Конец хорошему покрытию и вальяжному гарцеванию. Начинается работа! Ибо асфальт — убогий, дорожка — узкая и извилистая; на поворотах на встречку вылетают грузовики и минибасы. Мотоцикл, да еще снаряженном состоянии вести тяжело. От напряжения появляется спазм в руке и плечах. Сердце тяготят сомнения и неясная тревога. Аня просит быть настороже, что еще больше сковывает и напрягает. Особенно при том, что никаких объективных причин для тревоги нет. Рабочая обстановка, не более...

Позже я понял, что именно таким образом со мной начинает говорить интуиция. «Мол, остановись, оглянись, езжай по другой дороге. УСЛЫШЬ ПРОСТРАНСТВО, УСЛЫШЬ СЕБЯ».

И точно! Аня вдруг оглядывается и спокойным тоном говорит: «ой, а где пакет с вещами?» Я резко торможу, спрыгиваю с мотоцикла, и на месте прикрепленного пакета нахожу только сиротливо болтающиеся багажные веревки. Вот те на! Вот о чем твердил голос интуиции, вот откуда эта непонятная тревога у обоих членов экипажа. В пакете были: моя куртка, кофта Ани, запчасти, масло и инструменты для байка. Хорошо, я вовремя успел выложить из куртки документы. Судорожные попытки понять как такое стряслось приводят к легкой панике: «как?? где??? надо искать и т.д.». Хотя, прекрасно было ясно, что никакой пропажи мы не обнаружим, ибо ареал поисков — колоссальный. Ничего не поделать, очередная дань маме-Индии. Надо просто ехать дальше.

Химачал-Прадеш

Холмы Химачал-Прадеша

Спасибо за урок! Мы решаем уходить с тропы, ибо дорога вызывает только напряжение и какой-то неосознанный страх. И действительно, стоило развернуться на 180, как на душе вдруг стало легко. Видимо, интуиция и правда отвела нас от какого-то крайне нежелательного приключения. Хотя, еще какое-то время я активно продолжал кусать себе локти за собственную безалаберность.

Эмоции постепенно затихают, а дорога становится хуже. В результате асфальт исчез напрочь, и огромный отрезок пути (около 40 км) нам пришлось ползти более 2х часов. Какое-то время даже корил себя за малодушие и отказ от более короткой и понятной дороги. Хотя бы чисто гипотетически.

Начинает давить жара, у Борьки периодически загорается лампочка «Проверь Инжектор!», признак перегрева (охлаждение-то воздушное). Подшаманенный в Манали багажник начинает разваливаться. Однако, сварщиков мы благополучно проскакиваем, решив, что починкой багажника займемся чуть-чуть позже. Позже, конечно, наступает... Но в момент, когда крепления багажника уже почти треснули и любовно прижались к заднему маятнику.

Зато, какие виды! Вообще, эта сторона штата Химачал Прадеш очень красива: хвойные леса, маленькие городки, не загруженные дороги. Правда в выходные сюда толпами ползут жители соседнего штата Пенджаб, которые по моим наблюдениям, очень уж напоминают наших печально известных гопников. Плюс, в Пенджабе научились открыто продавать алкоголь, что на поведении молодых людей сказывается весьма негативно. Однако, все равно, индусы в большинстве своем не агрессивны, и самое большое беспокойство, доставляемое нам, выражалось в обычной докучливости с расспросом анкетных данных и просьбой сфотографироваться. Поначалу я радостно соглашался, но потом начал отказывать. И в шутку просить деньги. Помогло)

_DSC5389

По дороге в Дхарамсалу

По дороге находим сварщиков, которые за 100 рупий приваривают багажник намертво. Как бы, не шибко практично, зато надежно! Усиливали чуть ли не кусками арматуры. Проблема отпала полностью!

Непогода в горах, непогода

К вечеру над хребтом Дхауладхар, у подножья которого раскинулась Дхарамсала с Маклеод-Ганжем, сгустилось облако невероятной черноты. Через какое-то время начало громыхать. А как стали опускаться сумерки — и поливать дождем. До какого-то момента можно было спасаться дождевиками, но потом темнота и проливной дождь сделали передвижение практически невыносимым. Усугублялось все тем, что в это время суток на дороги выползают безумные грузовики, и ослепляют все, что меньше их по размеру, агрессивным дальним светом. Поэтому, затарившись в маленькую чаевню отогреваться, мы, потеряв надежду на сухой асфальт, стали судорожно искать варианты.

До Маклеода оставалось около 25 км, и единственный отмеченный на карте отель располагался в местечке Чамунда, в 9 км от нас. Набравшись смелости, вышли под разгул стихии. В дороге выяснилось, что в округе отключили свет. Пара встреченных отелей отпугнула дикими ценами и большим количеством индо-паломников. Однако, вписаться все-таки удалось.

Договорившись в маленьком хоум-стее (home stay) за 600 рупий о ночлеге, я загнал во двор мотоцикл. При регистрации хозяин сделал широкий жест, и типично индийским «no-problem» скинул еще стошку.

Комната — без претензий: просторная и относительно чистая. Вопросы восстановления утерянных вещей и получения маленьких гастрономических радостей решили оставить до приезда в Дхарамсалу. Спалось чудесно!!!

Первый день мотоэкспедиции в цифрах:

  • маршрут: Манали-Манди-Ner Chowk-Kotlu-Ner Chowk-Kandrour-Hamirpur-Kasoti-Chamunda
  • пройдено км — чуть больше 300 (всего 300)
  • температура за бортом — днем больше 30
  • покушать в придорожной едальне — около 120 на 1 человека
  • сварка — 100 рупий
  • сброс высоты с 2200 м до 1000
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...